Полиметилметакрилат-ПММА за хемичаре, „та пластична ствар“ за све остале-преноси отприлике 92% видљиве светлости док је тешка упола мање од стакла. Материјал је разбио претпоставке о томе шта би транспарентне површине могле постићи много пре него што је почео да разбија очекивања у радионицама широм света. Али да га исечете чисто? Ту ствари постају занимљиве. И под занимљивим, мислим на фрустрирајуће док не схватите шта се заправо дешава на молекуларном нивоу када се оштрица сретне са пластиком.
Два акрила о којима вам нико не говори
Ево шта бих волео да је неко објаснио пре него што сам упропастио материјал вредан 80 долара за једно поподне.
Ливени акрил и екструдирани акрил изгледају идентично. Апсолутно идентично. Иста јасноћа, иста тежина, исто све-све док не покушате да их исечете. Тада разлике постају болно очигледне.
Ливени акрил се формира када се течни мономер сипа између стаклених плоча и полако полимеризује. Потребно је време. Ствара гушћу молекуларну структуру. Виша тачка топљења. Машине прелепо.
Екструдирани акрил? Полимерне пелете се гурају кроз загрејане ваљке у континуираном процесу. Брже за производњу. Јефтиније. Димензионално конзистентнији. Али брзо хлађење током екструзије ствара унутрашње напоне који га чине склоним пуцању. А ево и дела који ме је коштао поподнева: екструдирани акрил има тенденцију да се топи и зажвака на алатима за сечење, а не да производи чисте струготине.
Издајнички знак? Папирно маскирање обично значи ливење. Маскирање пластичне фолије често указује на екструдирање. Не увек, али довољно често да буде од користи.
Конкретно за ласерски рад, ливени акрил производи ону чисту пламен{0}}полирану ивицу коју сви желе. Екструдирани листови су избочени, а понекад и слаба сива боја. За механичко сечење-тестере, глодалице-чисто одбацују акрилне струготине. Екструдирани се може поново заварити иза сечива ако се крећете преспоро.
Један произвођач са којим сам разговарао одбија више да испоручује екструдиране производе. „Није вредно жалби купаца“, рекао је. Можда екстремно. Али схватам.
Бодовање: Метода коју сви потцењују
Бодовање ради. Заправо ради. На листовима до око 5 мм (отприлике 3/16 инча), оштар нож за зарезивање и мало стрпљења ће надмашити електричне алате за равне резове.
Техника је теоретски крајње једноставна. Означите своју линију. Затегните металну равнину дуж ње. Трчите алатом за зарезивање са-врхом од тврдог метала или тешким ножем дуж ивице-не једном, не двапут, већ десет до петнаест пролаза уз константан умерен притисак. Ви стварате жлеб који концентрише стрес, а не пресецате га.
Окрените лист. Забијте задњу страну дуж исте линије. Још десет пасова.
Поставите зарезану линију преко ивице стола или радног стола. Чврсто стегните. Нанесите оштар притисак надоле на део који надвисује.
Лист пуца уз партитуру са задовољавајућим пукотинама. Чиста ивица. Нема топљења. Не лети чипс. Није потребна заштита за уши.
Добио сам можда четрдесетак листова пре него што сам схватио један детаљ који разликује добре резултате од одличних: дубина жлебова би требало да достигне приближно једну-трећину дебљине листа пре него што покушате да закачете. Мање од тога и добићете назубљене паузе које одлутају од линије. Пукотина се шири кроз преостали материјал, али само ако сте га прво довољно ослабили.
Ограничавајући фактор су криве. Бодовање их не може учинити. Па-нежне кривине су технички могуће ако сте изузетно стрпљиви, али за све што је уже од радијуса тањира потребан је другачији приступ.
Електричне тестере: Где све иде наопако
Дозволите ми да вам сачувам криву учења коју сам издржао.
Када сам први пут прошао акрилом кроз стону тестеру, користио сам стандардне зубе од карбида{0}}врхом за дрво. 24. Акрил се разбио око четири инча у рез. Комади свуда. Један ме је ухватио у подлактицу-ништа озбиљно, али довољно да преиспитам своје животне изборе.
Други пут сам прешао на финије сечиво{0}} зубе. боље. Али ивице су испале грубе и благо истопљене, са оним карактеристичним беличастим стресом-који вришти „аматерски сат“.
Трећи пут сам коначно прочитао стварне спецификације уместо да нагађам.
Шта функционише: сечива са 60 до 80 зубаца за пречник од 10-инча, дизајнирана за пластику или-обојене метале. Геометрија зуба је битна – обрасци троструког брушења (ТЦГ) или алтернативних горњих косина (АТБ) раде најбоље. Желите зубе које секу, а не стружу. Негативни углови куке помажу у спречавању агресивног угриза који узрокује ломљење.
Стопа хране збуњује људе. Интуиција каже да је спорије једнако безбедније. Погрешно. Превише споро ствара топлоту трења која топи пластику. Пребрзо изазива ломљење и може да напукне лист. Слатка тачка зависи од величине сечива и дебљине листа, али генерално желите равномерно, намерно кретање-не пузање, а не тркање.
Правилно подуприте материјал. Акрилна савијања и неподржани делови могу да вибрирају о сечиво, узрокујући трагове цвокотања или директне ломове. Жртвена плоча испод елиминише ломљење доње{2}}ивице.
И за љубав да је све то јасно и лепо: оставите заштитну маску док сечете. Спречава површинске огреботине и смањује могућност да се струготине поново отапају на површину.
Питање слагалице
Људи стално питају за убодне тестере.
Да, убодне тестере секу акрил. Они су заправо једна од бољих опција за закривљене резове када немате приступ ЦНЦ или ласерској опреми. Али маргина за грешку је мала.
Избор оштрица је овде важнији него код било ког другог алата. Стандардна дрвена сечива су катастрофа која чека да се деси-зуби су превише агресивни, размак је превелик. Потребна су вам фина-оштрица са зупцима за сечење метала или пластике. Неки произвођачи праве сечива за{5}}специфичне за акрил; вреди их потражити. Потражите најмање 10 зуба по инчу, по могућности више. Један форум коме верујем препоручује 10 ТПИ најмање за све дебљине испод 3/8 инча.
О подешавању брзине се не-не преговарати. Већина убодних тестера има променљиву контролу брзине. Утишај. Доле. Ако минимална поставка ваше тестере и даље узрокује топљење, можда ће вам требати потпуно другачији алат.
Поставка орбиталне радње-коју љуљање неке убодне тестере користе за брже сечење дрвета-треба да буде потпуно онемогућена. Тај покрет-и-надоле савија акрил, стварајући преломе који се могу појавити тек неколико дана касније. Питај ме како знам.
Причврстите све. За разлику од дрвета, акрил жели да одскаче и вибрира са акцијом сечива. Гумене-стезаљке директно поред линије реза минимизирају ово. Неки људи постављају изолациону плочу од пене испод плоче ради додатног влажења.
Један трик који сам покупио од произвођача знакова: прво покрените сечиво о акрил без укљученог мотора. Осетите било какво колебање или савијање. Подесите стезање све док материјал не буде потпуно чврст. Затим исеците.
Цирцулар Савс
Ради добро. Исти захтеви за сечиво као и столне тестере-фини зуби, пластична-оцењена, правилна геометрија.
Изазов је контрола. Ручне кружне тестере су теже и агресивније од убодних тестера. Искушење да се мишиће посекотине стварају управо ону врсту топлоте и ломљења које покушавате да избегнете.
Користите вођицу за равнање чврсто причвршћену за рад. Направите пролаз у једном непрекидном покрету константном брзином. Немојте стати на средини-осим ако то апсолутно не морате, јер поновни почетак често оставља уочљив траг.
Неки људи се куну да навлаже сечиво или резну линију водом или трљају алкохол као расхладно средство. Пробао сам обоје. Резултати су... мешани. Дефинитивно смањује топлоту на дужим резовима, али због нереда и забринутости за безбедност (алкохол је запаљив, а варнице на електричним алатима постоје) оклевају да га препоручим универзално.
ЦНЦ рутери: озбиљна опрема
Ако имате приступ ЦНЦ рутеру, сечење акрилом постаје скоро тривијално лако-када унесете параметре.
Критични бројеви:
Брзина вретена: 18.000 до 24.000 о/мин за већину операција. Неки дебели материјал боље сече на доњем крају; рад са финим детаљима често захтева већи опсег. Циљ је одржавање одговарајућег снимка површине за пречник бита уз ефикасно уклањање материјала.
Брзина помака: 75 до 300 инча у минути у зависности од величине бита и дубине сечења. Мањи делови (1/8 инча и испод) боље раде на нижем крају. Већи комади (1/4 инча и више) могу да поднесу веће брзине. Формула укључује оптерећење струготине-колико материјала сваки зуб уклони по обртају-али искрено, већина људи само тестира на отпаду док ивице не изгледају исправно.
Дубина сечења: отприлике половина пречника бита по пролазу. Бит од 1/4 инча треба да сече око 1/8 инча дубоко пре следећег пролаза. Пролазак дубље концентрише стрес и топлоту на ивици сечења.
Избор битова одређује све. Стандардна два-навојна спирална наставка дизајнирана за дрво стварају накупљање топлоте јер се струготине не чисте довољно брзо. Наставци са једном-калом „О-флеуте“ су индустријски стандард за акрил-једна резна ивица са максималним зазором од струготине. Геометрија избацује материјал нагоре и даље од реза, носећи топлоту са собом.
Упцут наспрам довнцут спирале: упцут омогућава боље уклањање струготине и хладније сечење, али може подићи танке листове са стола. Довнцут потискује материјал надоле, добро за танке залихе, али струготине се акумулирају у изрезу и могу се истопити. Не постоји савршен одговор. Многе продавнице користе упцут са јаким држањем вакуума-надоле.
Једну ствар ЦНЦ оператери брзо схвате: екструдирани акрил се топи и гуми на комаде чак и када ливени акрил савршено сече. Ако се ваш извор материјала промени и одједном се топите, проверите да ли је неко испоручио екструдиран уместо ливеног.
Ласерско сечење
Златни стандард. Нема контакта, нема механичког напрезања, ивице излазе пламеном-полиране.
ЦО2 ласери су овде радни коњи. Они чисто испаравају акрил кроз цео опсег видљивих дебљина-од 1 мм хоби плоча до 25 мм архитектонских панела, иако дебели материјал захтева више пролаза или снажније цеви.
Диодни ласери се боре са јасним и светлим{0}}акрилима јер таласна дужина пролази, а не апсорбује се. Обојени и непрозирни материјали фино секу. Али ако радите првенствено са чистим залихама, ЦО2 је једина практична опција.
Подешавања се веома разликују у зависности од снаге машине и типа акрила. Ливеном акрилу су потребне мање брзине него екструдираном за еквивалентне дебљине јер другачије апсорбује енергију. Али ливење даје боље ивице-од полиране, скоро стаклене-завршне обраде која чини карактеристичним ласерски-акрил.
Ваздушна помоћ је критична. Струја компримованог ваздуха усмерена на тачку реза издувава испарени материјал и хлади околно подручје. Без тога, пара се поново кондензује на ивицама, стварајући мутни филм. Што је још горе, нагомилавање топлоте може изазвати пуцање у области поред посекотине.
Ласерско сечење акрила производи испарења. Стварна токсична испарења. Сваки безбедносни лист који сам видео наглашава адекватну вентилацију. Одговарајуће кућиште са одводом издувних гасова није опциона опрема-већ основна безбедност.
Проблем топлоте
Сваки метод сечења осим бодовања ствара топлоту. А однос акрила са топлотом је... компликован.
Испод око 80 степени (176 степени Ф), акрил остаје стабилан. Између 80 степени и 160 степени (320 степени Ф), омекшава и постаје савитљив-користан за савијање, проблематичан током сечења. Изнад 160 степени, почиње потпуно да се топи.
Температура преласка стакла-где материјал прелази из крутог у гумени-је око 105 степени (221 степен Ф). Ово је опасна зона за операције резања. Приближите се превише и материјал ће тећи уместо да се дроби. Он се поново заварује иза резних ивица. Залепи се на листове тестере и глодалице. Ствара ону замршену, намрешкану завршну обраду ивица која најављује неискуство.
Трење је непријатељ. Тупе оштрице стварају више трења. Споро увлачење ствара више трења. Недовољно зазор од струготине ствара више трења. Све што смањује трење-оштре алатке, одговарајуће брзине, једно-геометрију, расхладну течност или помоћ за ваздух-побољшава резултате.
Једна радња коју сам посетио користи вртложну цев са компримованим ваздухом која је усмерена на њихову глодалицу. Цев дели компримовани ваздух на топле и хладне струје; цевоводе хладну струју на област сечења. Претеривање за хобисте? Апсолутно. Али њихове ивице сваки пут буду кристално јасне.
Шта је са Дремел алатима?
Ротациони алати могу да раде за мале резове детаља и уске кривине где чак ни убодна тестера не може да стане. Али изазови управљања топлотом су озбиљни.
Алати типа Дремел{0}} се окрећу при 10.000 до 35.000 о/мин. То је велики потенцијал трења концентрисан на мале површине за сечење. Чак и са дијамантима или фибергласом-ојачаним точковима за сечење, топљење је скоро неизбежно осим ако нисте изузетно опрезни.
Техника укључује врло лагане пасове. Не покушавајте да пресечете једним ударцем. Зарежите плитки жлеб, оставите да се охлади, поново зарежите. Држите алат у покрету. У тренутку када застанете или примените притисак, топлота се повећава.
Видео сам како људи успешно користе ротационе алате за сечење-уреза и утора на танким акрилним плочама. Могуће је. Али да сам имао избор између Дремел-а и убодне тестере са правом оштрицом, сваки пут бих изабрао убодну тестеру.
Ивице након сечења
Осим ако не сечете ласером (које самостално-полира) или користите професионалну опрему за полирање дијаманата-класе, имаћете завршну обраду ивица.
Брушење је основни приступ. Започните грубо-зрнатост 120 или 150 да бисте уклонили трагове тестере и изгладили очигледне неправилности. Напредујте кроз ситније зрнце: 220, затим 320, па 400 или ситније. Циљ у свакој фази је заменити претходне огреботине ситнијим огреботинама, систематски смањујући њихову видљивост.
Електричне брусилице убрзавају ово драматично, али захтевају опрез. Акрил ствара топлоту под трењем. Држите брусилицу у сталном покрету. У тренутку када боравите на једном месту, површина почиње да се замагљује или топи.
За многе примене, брушење до гранулације 400 даје прихватљиву сатенску завршну обраду. Прелазак финијих -600, 800, до 2000 - ствара прогресивно сјајније резултате, али све мање приноса долази брзо.
Стварна оптичка јасноћа захтева или полирање пламеном, смесе за полирање или обоје.
Пламенско полирање
Ово у почетку застрашује људе. Отворени пламен на пластици? Али ради изузетно добро.
Принцип: кратко отапање површине изглађује микроскопске неправилности преко површинског напона, баш као што водена перла на површини. Акрил се хлади у стаклену{1}}завршну обраду.
МАПП гасне бакље раде. Пропан једва достиже одговарајућу температуру и има тенденцију да остави ивице заобљене или изобличене. Професионални стандард је водоник-кисеоник-гори топлије и чистије-али цена опреме га ставља изван буџета већине хобиста.
Техника: држите пламен око два инча од ивице. Пролазите равномерно сталном брзином-отприлике темпом спорог хода. Гледајте како се ивица мења из матиране у сјајну док се крећете. Ако акрил почне да жути или бубри, крећете се преспоро или се држите превише близу.
Вежбајте на отпаду. Озбиљно. Првих неколико покушаја ће вероватно дати искривљене, неуједначене резултате. Вештина је у одржавању доследне дистанце и брзине, која се развија само понављањем.
Упозорење које нико не помиње док већ нисте зезнули: полирање пламеном ствара унутрашњи стрес. Те области под стресом су осетљиве на излуђивање-те мреже финих пукотина које уништавају јасноћу-нарочито када су изложене одређеним хемикалијама. Средства за чишћење{4} на бази амонијака. Алцохолс. Чак и неки лепкови.
Ако лепите акрилне делове заједно, немојте пламеном полирати површине за лепљење. Напрегнуте ивице плус цемент са растварачем једнаки су евентуалном квару.
Буффинг Цомпоундс
Алтернатива полирању пламеном. Спорије, али подложније контроли.
Маса за полирање дизајнирана за пластику-Новус чини популаран систем у три-степена-који ради са меким точковима за полирање или чак ручно наношењем крпама од микровлакана.
Почните са најгрубљим једињењем у систему. Нанесите на памучни точак за полирање на столној брусилици или на трну монтираном-бушилицом. Лаганим притиском покрените акрилну ивицу на точак који се окреће. Једињење уклања фине огреботине док ствара прелиминарни сјај.
Напредак кроз финија једињења. Завршна фаза често оставља ивице готово јасне као полирање пламеном, без проблема са стресом.
Квака: полирање такође ствара топлоту. Лагани притисак. Наставите са радом. Паузирајте ако пластика почне да буде топла на додир.
Моје грешке, каталогизоване
Пукла плоча акваријума услед коришћења погрешног сечива. Рутер који се заварио у жлеб јер сам паузирао усред{1}}сечења. Вакум- је формирао део који је полудео три недеље након полирања пламеном јер сам га очистио са Виндеком.
Виндек. Средство за чишћење стакла на бази амонијака{1}} је у суштини акрилни отров. Прво кућиште које сам направио-једноставну петострану-кутију за приказ-прелепо сам углачао, а затим је очистио истим спрејом који сам користио на прозорима. Фине огреботине су се појавиле за неколико дана. До друге недеље, стварне пукотине су се развиле дуж углачаних ивица. Цразинг. Корозија због напрезања од амонијака који напада пламеном{10}}полирану површину.
Гоне. Цела ствар је била уништена.
Користите само средства за чишћење{0}}специфична за пластику. Новус 1. Благи сапун за суђе разблажен у води. Наменске крпе од микровлакана које се чувају у затвореним кесама како би се спречила контаминација. Никада папирни пешкири-микроскопски абразивни. Никада немојте користити средства за чишћење стакла у домаћинству осим ако нисте потврдили да формула нема{7}}амонијака.
Дебљина је важнија него што мислите
Танки акрил (испод 3 мм) се савија. Та флексибилност га чини склоним вибрацијама током сечења и пуцању током пуцања. Подржите то добро. Користите финије оштрице. Прихватите да метод-и-снап може захтевати више пасова да би се надокнадила смањена крутост.
Средња дебљина (3 мм до 6 мм) је слатка тачка. Довољно крут за руковање, довољно флексибилан да опрости мање грешке у техници. Већина хоби и лаких комерцијалних послова се дешава у овом опсегу.
Дебели акрил (6 мм и више) захтева снажнију опрему и промишљенију технику. Битови рутера морају да раде плиће пролазе. Листови тестере морају бити још оштрији. Акумулација топлоте постаје све проблематичнија јер маса материјала делује као изолатор, задржавајући топлоту у зони реза.
Заиста дебео акрил-12 мм и више-улази на територију где аматерска опрема често поквари. Стоне тестере стоје. Пролази рутера се множе у десетине-маратона пролазака. Професионални произвођачи користе наменске тестере за сечење пластике са системима расхладне течности за све преко 25 мм.
Сигурност
Акрил је акрил, а не стакло. Неће се распасти у крхотине. Али може да се кида, а ти чипови су оштри. Заштита очију је обавезна при сваком раду електричног алата.
Резање ствара прашину и потенцијално испарења. Вентилација је важна. Продужена изложеност ПММА честицама није добро-проучена, али заштита дисајних путева током продуженог сечења делује опрезно.
Материјал је запаљив. Заиста запаљиво. Температура паљења је око 450 степени (840 степени Ф), али када једном сагоре, лако одржава сагоревање. Ласерско сечење уз неадекватну помоћ ваздуха изазвало је пожар. Пламенско полирање у слабо проветреним просторима изазвало је пожар. Држите апарате за гашење доступним.
Заштитна маска треба да остане укључена током свих операција сечења. Спречава огреботине, смањује адхезију струготина и обезбеђује површину за обележавање линија реза. Уклоните га тек након што је сва обрада завршена.
Финал Тхоугхт
Акрил се лепо сече када поштујете његове карактеристике. Материјал који изгледа као стакло, али се смеје на удар, који преноси светлост боље од праве ствари, који може да се сече и сече и ласерски обрађује у скоро било који облик-то је заиста изузетна ствар.
Крива учења постоји. Нећу се претварати другачије. Моја прва година рада са акрилом укључивала је више неуспеха него успеха, више уништеног материјала него завршених пројеката, више фрустрираних вечери него задовољних.
Али негде око стотог чистог реза, хиљадите углачане ивице, техника је постала интуитивна. Избор оштрице се десио аутоматски. Брзина помака је била исправна без провере. Пролаз пламена је дао доследне резултате без свесног прорачуна.
Тада је рад са акрилом престао да буде тежак и постао је само... рад. Добра врста посла. Врста у којој материјал постаје предмет, где се сирови лим претвара у нешто што вреди направити.
Прозирна пластика управо то омогућава.